Placa para Circuito Impresso de Péssima Qualidade

[MOR_AL]

Os chineses se superaram.

Estou querendo alertar ao pessoal que faz suas próprias placas de circuito impresso, seja ela por hobby, seja ela para testar o funcionamento de um circuito.

Até hoje estava usando as últimas placas para circuito impresso que tinha.
As placas ficavam ótimas. A corrosão progredia normalmente. As extremidades da placa com uma taxa um pouco mais rápida que a parte central. Mas nada que demorasse muito a ponto de atacar o toner (método de transferência térmica). A parte de cobre exposta ia saindo como se fosse feita de uma finíssima poeira microscópica.
Pois bem.
Hoje, ao usar a nova remessa que comprei, já há cerca de um ano, tive uma desagradável surpresa. A corrosão demorou muito e o cobre parecia se dissolver deixando pequenas ilhas com cerca de 0,5mm de diâmetro.
As condições de corrosão eram ótimas:
Coloquei a mistura de percloreto de ferro novinha e concentrada, para corroer em cerca de 10 minutos, no máximo.
Após uns 30 minutos com o cobre ainda por corroer e o toner já começando a ser atacado, parei para fotografar a placa. A qualidade do cobre é baixíssima, porém imperceptível quando nova, só aparecendo quando se corrói a placa.

Segue a foto da última PCB feita com a placa de boa qualidade. Corroída em 15 minutos com percloreto de ferro já velho.



Agora segue a foto da primeira PCB feita com placa de péssima qualidade. Corroída em 30 minutos com percloreto novo e concentrado.



MOR_AL

[Maffeis]

O ultimo percloreto que eu comprei veio uma m****, demora pra corroer, porém a placa ficou melhor que a sua.

Tenta usar aquela solução de acido limpa pedra com agua e agua oxigenada, essa solução corroe bem mais rápido.

[edsont]

Antigamente, mais especificamente nos anos 90, eu usava a solução de percloreto por várias vezes e ele sofria pouca alteração. Hoje após pouco uso já noto que há sedimentação, parece que tem barro na solução. Será que o percloreto vem sendo "batizado"?

No caso da placa problemática, será que uma boa limpeza antes da transferência não resolveria? Está parecendo que tinha respingos de algum esmalte.

[ELFS]

Pode ser a qualidae do papel que usou para transferencia termica.
Tem uns papeis glosy que custuman deixar estes repingos de glosy grudados na placa.

[MOR_AL]

O ultimo percloreto que eu comprei veio uma m****, demora pra corroer, porém a placa ficou melhor que a sua.

Tenta usar aquela solução de acido limpa pedra com agua e agua oxigenada, essa solução corroe bem mais rápido.

Desisti de corroer com agua oxigenada. Custo muito alto.
Comprei o percloreto de ferro a cerca de R$ 32,00/quilo há um ano. Dá para muitas placas. O custo por cm2 é ínfimo.

@Edsont.
Antigamente, mais especificamente nos anos 90, eu usava a solução de percloreto por várias vezes e ele sofria pouca alteração. Hoje após pouco uso já noto que há sedimentação, parece que tem barro na solução. Será que o percloreto vem sendo "batizado"?
Não creio! Sempre comprei em uma loja de produtos químicos (B.Herzog). Sempre tive o mesmo resultado e sempre resta essa tal sedimentação. Meu percloreto vem em pedras frágeis, com pouquíssima água.

@ELFS
Pode ser a qualidae do papel que usou para transferencia termica.
Tem uns papeis glosy que custuman deixar estes repingos de glosy grudados na placa.
Não é o papel. As únicas mudanças foram a placa e a solução corrosiva, mas esta última foi preparada da mesma leva da anterior. Até fiz mais concentrada. Concluindo, que era a placa mesmo.
Sempre retiro todo o glossy. O resto de glossy que costuma sobrar na placa ocorre em duas situações.
Dentro dos furos dos pads ou entre filetes muito próximos (algo em torno de 0,3mm).
Em ambos os casos eu os retiro com aquele instrumento infernal, que os dentistas usam com uma ponta curva em cada lado.
Os grumos de cobre que restam não possuíam nada por cima.
Notei também, que ao passar álcool sobre o papel na placa (procedimento para melhor posicionar e fixar o papel na placa), em alguns pontos da placa apareceram manchas de reação química. Algo que não acontecia antes.
MOR_AL

[ELFS]

MOR_AL como sempre sua conclusão está correta, lembrei que na ultima placa que confeccionei ocorreu este problema não com tanta intensidade e foi com placas adquiridas recentemente. Na ocasião achei que tinha deixado alguma sujeira, fuçando nos labirintos da memória lembrei que na ocasião tirei a placa do percloreto e dei uma raspada nestes pontos achando que era alguma película e retornei a placa pro percloreto e no final retirei alguns pontos com o estilete.

[MOR_AL]

É ELFS!
Agora ficou mais trabalhoso e caro.
A espessura do toner ORIGINAL tem que ser maior e a concentração do líquido corrosivo também. Até passei a aquecer o percloreto de ferro para corroer mais rápido e manter o toner. Apesar de corroer mais rápido, ainda está durando o dobro do tempo anterior, com placa antiga.
Mas a boa notícia é que consegui obter resultados satisfatórios.
Segue a foto das placas corroídas.


Ops! Errei o código do PIC. É 16F876A

Mais uma etapa concluída.
MOR_AL

[MOR_AL]

Pessoal!
Continuando com a história da corrosão com essas novas placas XingLing, que deixam "ilhas" de cobre não corroído.
Pesquisei no Youtube e encontrei uns "aquários" para corrosão de PCI.
Usam aqueles borbulhadores para aquários. A finalidade é de gerar movimento na solução corrosiva e assim, corroer a placa mais rápido.
Defini um tamanho para o tal "aquário" de modo a necessitar de 0,5 litro de solução corrosiva. Já vi com maiores volumes e menores também. Especifiquei as peças de vidro e fui ao vidraceiro. É claro que durante a conversa notei que havia erro. É fácil desconsiderar alguma espessura na conformação da caixa do aquário.
Comprei uma bisnaguinha de borracha de silicone e montei o aquário.
Não ficou as sete maravilhas do mundo, mas ficou estanque.
Acrescentei o borbulhador e, mesmo sem ponta aspersora, para reduzir o tamanho e espalhar as bolhas, decidi corroer uma placa.
Sucesso!!!
A corrosão durou menos de 10 minutos contra os 30 minutos que passou a durar.
As bolhas ficaram concentradas na ponta do tubo submerso.
Depois, já com a certeza de que o sistema era viável, resolvi melhora-lo.
Acrescentei um tubo plástico rígido para receber a ponta do tubo com as bolhas.
Fiz pequenos furos distribuídos para a saída das bolhas. A área do somatório dos furos é menor que a área da seção transversal do tubo flexível que vem do borbulhador. Isso facilitaria a dispersão homogênea das bolhas ao longo do tubo rígido. Não funcionou direito. A maioria das bolhas teimaram em sair apenas pelos furos junto ao tubo flexível.
Não satisfeito, decidi inclinar o aquário de modo a homogeneizar a saída das bolhas. Encontrei uma pequena inclinação que isso ocorre.
Bom!
Depois disso sempre há a segunda versão, né?
Decidi que um aquário que contenha apenas 200ml de solução corrosiva seja o suficiente.
Nessa semana que entra irei ao vidraceiro para montar esta nova versão. Também vou tentar bolar um esquema para que as bolhas saiam distribuídas sem ter que inclinar o aquário.
Seguem as fotos tiradas.








Em tempo:
Decidi comprar o tal aquecedor de aquário. O sem controle de temperatura. Os com controles são muito caros e ainda teria que alterá-lo para temperatura maior, já que a máxima é cerca de 32ºC.
Descobri que há uns aquecedores para 100W, que têm um preço bem razoável, mas só encontro os de 1W nas lojas físicas. Pela net, além de demorar, encontrei somente para 220Vca. O tamanho dos aquecedores também são maiores que o meu aquário.
Acho que nem vale a pena aquecer a solução. Corroer uma placa XingLing, com má qualidade do cobre, em dez minutos já é muito bom.

Em tempo 2:
Observem a peça de vidro lateral. Seria bem mais fácil montar o aquário, caso esta peça situasse ENTRE as duas peças maiores. Como está, tive que esperar quase que um dia entre a colagem das etapas.
MOR_AL

[norad58]

Achei no youtube um projeto parecido com o seu, mas sem o borbulhador:

http://www.youtube.com/watch?v=8bueOgSr3-U

Também pensei em fazer algo com uma bandeja balançando como neste projeto:

http://www.youtube.com/watch?v=wBWrp1TBT3Y

MOR_AL,

Será que colocando um tubo rigido de menor diametro, proximo do diametro da mangueira, com os devidos orificios de tamanhos diferentes, não melhora a dispersão das bolhas?
Acho que com a pouca pressão da bomba e a entrada de fluido dentro do tubo largo, deve estar criando algo que nao saia de modo uniforme as bolhas e por isso tu tem que dar uma inclinada no aquário.
Tente usar aqueles caninhos de aluminio de antena de TV, o percloreto nao reage com aluminio, quem sabe melhora.

[MOR_AL]

Achei no youtube um projeto parecido com o seu, mas sem o borbulhador:

http://www.youtube.com/watch?v=8bueOgSr3-U

Também pensei em fazer algo com uma bandeja balançando como neste projeto:

http://www.youtube.com/watch?v=wBWrp1TBT3Y

MOR_AL,

Será que colocando um tubo rigido de menor diametro, proximo do diametro da mangueira, com os devidos orificios de tamanhos diferentes, não melhora a dispersão das bolhas?
Acho que com a pouca pressão da bomba e a entrada de fluido dentro do tubo largo, deve estar criando algo que nao saia de modo uniforme as bolhas e por isso tu tem que dar uma inclinada no aquário.
Tente usar aqueles caninhos de aluminio de antena de TV, o percloreto nao reage com aluminio, quem sabe melhora.

O primeiro vídeo foi uma das inspirações. Há outros vídeos semelhantes.
Veja este daqui...

http://www.youtube.com/watch?v=iKzYA0nwDC8

Quanto ao segundo vídeo.
Não acho uma boa idéia, não.
Eu costumava corroer minhas placas com movimento manual.
O movimento era mais rápido. Este é muito lento.
O meu movimento equivalia a este do vídeo, só que além de mais rápido, era como se houvessem dois motores. Um para cada eixo horizontal.
A água deste e de outros vídeos semelhantes passa sobre a PCB tão lentamente, que não retira quase nada da superfície da PCB. O movimento que eu fazia provocava uma onda maior e circular, retirando os restos da corrosão da superfície da placa. Mesmo assim o processo passou a durar cerca de meia hora. Então este movimento não apressa em quase nada a corrosão.
O processo das bolhas é muito mais eficiente. O que durava meia hora, passou para dez minutos, só com a ponta do tubo das bolhas no fundo. E isso antes de eu otimizar a distribuição das bolhas.
Agora as bolhas ficaram mais uniformemente distribuídas.
Estava preparando outro processo. Este sim é rápido, pois no local onde trabalhava havia uma máquina de corrosão de PCB. Ela esguichava a solução corrosiva diretamente sobre a placa, que se posicionava na vertical. O líquido, além de corroer, "lavava" mais eficientemente os restos da corrosão.
Há um vídeo de um garoto que usou uma bomba de esguicho de limpador de para brisas.
Eu comprei a tal bomba, mas há dois problemas com ele.
1 - O eixo é metálico, sendo atacado pelo líquido corrosivo.
2 - A bombinha não é impermeável. Há quatro entradas de ar por onde o líquido pode entrar e atacar o interior do motor.
A vazão é tão violenta que o líquido espirraria para todo o lado. Baixei a tensão de alimentação de 12Vcc para 4Vcc, o que resolveu.

Quanto aos problemas dos dois itens. Eu separei o motor da parte do esguicho, que é de plástico.
Coloquei esta parte no fundo de um recipiente de plástico e o motor, ainda solto, em um nível mais alto, livre da corrosão. A interligação mecânica entre o motor e a bomba, é feita com um tubo flexível de aplicação de soro. Tem uns 6 cm. Mas estou bem satisfeito com o processo com as bolhas e nem penso em terminar este da bomba.
MOR_AL

[edsont]

Tente usar aqueles caninhos de aluminio de antena de TV, o percloreto nao reage com aluminio, quem sabe melhora.

Alumínio no percloreto "ferve" como um comprimido efervescente na água.

Há um vídeo de um garoto que usou uma bomba de esguicho de limpador de para brisas.

Um tipo de bomba que serviria é a peristáltica. As bombas de vácuo das impressoras jato de tinta da Epson são deste tipo. O problema é que o motor é de passo. Eu pensei em montar um sistema destes, mas como faço poucas placas acabei desistindo. Eu tinha várias destas bombinhas mas devo ter jogado tudo fora.

Atualmente eu deixo as placas boiando no percloreto com o cobre para baixo, com uma fita crepe em cima para poder tirar fácil sem virar a placa.

[EDSONCAN]

Em algumas empresas que vi usava-se amônia (cheiro de urina ao invés de percloreto que entope os tubos) aquecida com esguichos sobre a pcb, o problema é que durante a corrosão acontece o mesmo problema que acontece com alumínio, cobre e etc, forma-se um oxido que impede a corrosão que tem que ser removido para acelerar o processo.

Se quiser tem algo mais preciso use placa de 1/2 oz a corrosão é mais rápida e consegue com isso evitar corrosão lateral e trabalhar com trilhas mais finas.

Edson

[MOR_AL]

Tente usar aqueles caninhos de aluminio de antena de TV, o percloreto nao reage com aluminio, quem sabe melhora.

Alumínio no percloreto "ferve" como um comprimido efervescente na água.

Há um vídeo de um garoto que usou uma bomba de esguicho de limpador de para brisas.

Um tipo de bomba que serviria é a peristáltica. As bombas de vácuo das impressoras jato de tinta da Epson são deste tipo. O problema é que o motor é de passo. Eu pensei em montar um sistema destes, mas como faço poucas placas acabei desistindo. Eu tinha várias destas bombinhas mas devo ter jogado tudo fora.

Atualmente eu deixo as placas boiando no percloreto com o cobre para baixo, com uma fita crepe em cima para poder tirar fácil sem virar a placa.

Olha!
Também pensei em bomba peristáltica. Aliás foi a minha primeira ideia, mas logo desisti quando fiquei sabendo do preço.
Este processo com as bolhas me custou:
1 - Vidros cortados: 15 Dilmas
2 - Tubo de borracha de silicone: 2,5 Dilmas
3 - Bombinha de ar: Umas 15 Dilmas (não me lembro mais)
4 - O restante do material eu já tinha do meu sucatão.
Total: 32,50 Dilmas mais trabalho.

Hoje comprei novos vidros com o intuito de reduzir o volume do líquido. Custou 25 Dilmas. Foi na mesma vidraçaria e tem menos área de vidro, mas quem deu o preço foi o ganancioso do dono. Como já tinha ido a outras vidraçarias e ninguém cortava (duas peças tinham 19cm x 1cm x 0,6cm) então acabei fazendo.
Concluí que dá para fazer com vidro de 4mm de espessura. Em um dos vídeos, o cara faz com essa espessura. Deve sair mais barato.
Quanto a não homogeneidade da distribuição das bolhas, reconheço que os furinhos ficaram grandes (vide as fotos). Mas como a inclinação é pouca e já mecanicamente pronta, isso foi resolvido. Agora vou partir para a versão 2. O aquário vai ter a espessura de 0,6cm ou 1cm. ainda vou decidir. Tem um vídeo que o sujeito fez com acrílico e a espessura era dessa magnitude.
MOR_AL

[MOR_AL]

Em algumas empresas que vi usava-se amônia (cheiro de urina ao invés de percloreto que entope os tubos) aquecida com esguichos sobre a pcb, o problema é que durante a corrosão acontece o mesmo problema que acontece com alumínio, cobre e etc, forma-se um oxido que impede a corrosão que tem que ser removido para acelerar o processo.

Se quiser tem algo mais preciso use placa de 1/2 oz a corrosão é mais rápida e consegue com isso evitar corrosão lateral e trabalhar com trilhas mais finas.

Edson

Olha!
Na minha primeira corrosão com o aquário de bolhas, eu corroí duas placas ao mesmo tempo. E sabe como é, né?
Antes de colocar o tubo branco com os furos (vide foto), eu deixei apenas a ponta do tubo que vinha do aparelhinho de bolhas. As bolhas ficaram apenas no canto. Então eu não estava preocupado com os detalhes. Queria apenas ver se corroía mais rápido que o meu processo manual. Então foi meio que nas coxas.
Observe a precisão. As letras "m" têm 1mm de altura.... Imagine qual seria a largura do filete vertical da letra"m".
Tenho certeza que o risco horizontal tem 0,127mm (5mils) de largura (confirmado no arquivo).
A distância da máscara de cobre para a ilha (acima) é de 0,5mm.
É claro que outra letra "m" não teve tanta sorte, pois prestei apenas atenção na região que não estava corroída, tendo que estender o período de corrosão para um total de 10 minutos.



MOR_AL

[edsont]

Aproveitando o tópico que é sobre circuito impresso, alguém já viu no Brasil tesoura como o que o cara usa neste vídeo para cortar a placa?
(o link aponta para o final do vídeo onde fica mais visível a tesoura)
https://www.youtube.com/watch?v=pbYDQuALOeY#t=492